Дратхаар, легавые, борзые и декоративные Собаки России.

В мире превосходных и изящных легавых собак, каждая настоящая подружейная собака, как ожидается, проявит выдержку и уважение к стойке ее собрата по охоте. Собака, которая не проявляет выдержки и летит со всех ног, едва завидев силуэт дичи, или продолжает подкрадываться к птице, мешая чужой стойке, эквивалентна уличному франту в галстуке, который ест черную икру пальцами.

Джордж Хикокс

Меня часто приглашают для натаски невоспитанной собаки, которая отказалась проявить выдержку. Обучить вашу собаку выдержке не сложно. В отличие от других обучающих упражнений, это не потребует тысяч птиц, сотни акров земельных владений или неограниченого времени. Усилия и денежные вложения окажутся минимальны после того, как были закреплены первоначальные основы.

До обучения выдержке собака должна быть хорошо знакома с дичью и стоп-командами. Как я уже говорил в прошлом, я сторонник использования низкоуровневых электростимуляторов. Я настоятельно рекоммендую этот метод дрессировки: собака узнает, как прекращать и избегать электрошока посредством подчинения командам (см. статью "Использование электроошейника в дрессировке и натаске собак"), а затем можно использовать электроошейник для более продвинутого обучения. Хотя электроошейник, конечно, не является обязательным для воспитания выдержки, он может определенно облегчить процесс обучения. Ранее я рассказывал про обучение команде "стоять!" (см. статью "Стоять -команда не для дичи!"). Обзор этой статьи наряду с материалом "Правильное начало, правильное место и правильное время" даст вам необходимые инструменты для воспитания выдержки.





Сейчас охотники иногда рассказывают о собственном фарте, хотя я считаю, что чаще всего это результат сильной генетики у щенка, который получает врожденную выдержку. Довольно часто высшую награду на полевых испытаниях получает молодая собака, проявившая выдержку после потяжки, и совершившая последний рывок по команде. Но даже, если ваша собака не имеет врожденной выдержки, это не большая проблема. Даже таксу можно обучить напряженной стойке , если она видит, как другая собака стоит на месте.

Если ваша собака надежно выполняет стоп-команды, понимает, что поле - это ее рабочее место, где от нее требуется находить птиц, и делает это уверенно, вы готовы приступить к воспитанию выдержки. Еще Павлов доказал, что собаки легко обучаются путем формирования ассоциаций, и процесс воспитания выдержки ничем особым не отличается.

Для этого упражнения я использую удаленного автодублера, который представляет собой плоский профиль собаки в стойке, способный подниматься и опускаться с помощью сигналов радиопередатчика. Я устанавливаю автодублера в поле или зарослях живой изгороди в нижнем положении (так собака не в состоянии увидеть его раньше времени). Кроме этого, недалеко от автодублера я устанавливаю две или три удаленные пусковые установки для птиц с перепелами, голубями или фазанами.

На ранних стадиях воспитания выдержки, я работаю с собакой на 9-12 метровом поводке-рулетке. (Я считаю, что с таким поводком молодой собаке очень удобно почти свободно бегать, вытягивая поводок на всю длину. Если до этого момента поводок-рулетка ассоциировался у собаки только с командами "рядом!" или "ко мне!", то, используя его в поле, можно предотвратить ее беспорядочные движения и выход из-под контроля,. Почти вся натаска основана на принципах построения навыков-кирпичиков, и очень важно понимать значение закрепления более ранних навыков на все последующее обучение).

Я выхожу с собакой в поле так, чтобы ветер, дул в спину (визуальный навык необходимо закреплять без использования чутья собаки). Во время натаски и дрессировки я применяю структурирование. Если мы движемся с севера на юг, я ориентирую внимание собаки на восток и запад. Структурирование и воспитание выдержки неэффективно в высоких, по пояс, зарослях, и по этой причине я предпочитаю выходить в поле с растительным покрытием от 20 до 30 сантиметров в высоту. В этих полевых условиях поводок никогда не запутается и собаке легко будет бегать, а как только появится профиль автодублера, она сразу его увидит.

Перед тем, как позволить собаке свободно убежать на длину поводка, я командую "стять!" для закрепления этой команды и установления контроля. Затем я отпускаю собаку легким шлепком или словесной командой, или командой свистком. Когда собака находится справа от меня, я даю два коротких свистка, а следом за этим произвожу резкий рывок поводка на себя. В обратном направлении собака должна перебежать передо мной. Когда собака полностью вытягивает поводок-рулетку и останавливается на левой стороне, я снова даю свисток и совершаю рывок поводка. Собака в обратном направлении снова должна пересечь вектор моего продвижения и оказаться на противоположной стороне. Я продолжаю эти упражнения все время движения по полю.
Во время натаски собака будет повторять это упражнение, пока изменение направления движения после свистка не станет рефлекторным и больше мне не потребуется дергать за поводок. Повторения и последовательность в процессе обучения совершенно необходимы. В результате, собака научится реагировать определенным образом, в ответ на конкретные сигналы. Этими условными сигналами могут быть легкий шлепок, звук, запах или, как в случае с выдержкой, визуальный объект.

Я позволю собаке сделать несколько (точное число не важно) проходов туда-обратно, и затем, когда она находится в месте, позволяющем ей заметить автодублера, я нажимаю кнопку дистанционного управления, чтобы профиль дублера поднялся. Как только собака видит профиль, я команду "стоять!". Если собака двигается со своего места после команды, я резко подтягиваю поводок и возвращаю собаку в первоначальное место. Эти своевременные действия показывают собаке, чего я от нее ожидаю. Я никогда не бываю жесток и несправедлив с собакой, если она еще не знает, как и что нужно делать. Поскольку собака впервые увидела автодублера, это может показаться ей любопытным, а может быть она поставлена в тупик или даже испугана. Только после того, как собака моментально остановливается при появлении автодублера или по однократной команде "стоять!", я активирую удаленную пушку для запуска птиц.

Если вы обучили собаку устойчивости к взлету, она должна продолжать оставаться на месте, когда птица взлетает. Если собака не устойчива к взлету, она, вероятно, метнется вслед и будет преследовать птицу. Очевидно, что если собака не устойчива, можно будет использовать только один запуск, чтобы собака случайно не выбежала к пусковой установке, загруженной птицей, или чтобы птица не была запущена ей в морду. Также помните, что сейчас не время для отработки устойчивости к взлету. Обучение должно проходить по одному шагу за один раз (помните про строительство кирпичиков-навыков), и в настоящий момент вы обучаете ее выдержке. Поэтому позвольте неустойчивой собаке сорваться с места после взлета птицы из пушки. Поскольку в данный момент вы не отрабатываете устойчивость к взлету, поведение собаки – это просто неподчинение, которое необходимо будет устранить. Именно по этой причине я никогда не обучаю собак выдержке, пока собака еще не стала устойчивой к взлету и выстрелу.

В результате мы получаем классический пример формирования Павловского условного рефлекса. И используем при этом создание позитивной ассоциации. Появление автодублера - это условный сигнал. Как только он появляется, мы издаем выученный ранее сигнал, или команду "стоять!", то есть фиксируем неподвижность. После достаточного количества повторений последовательности - появление профиля дублера и следующей за этим команды "стоять!", в конце концов, собака будет останавливаться, едва увидев профиль и опережая стоп-команду. Воспитание выдержки у собаки, отличается от ее генетического инстинкта удерживать стойку.




Если птица всегда запускается после появления автодублера, собака станет связывать силуэт собаки в стойке с птицами. Ожидание появления птиц будет подкреплять выдержку собаки. Если собака крепко устойчива к взлету, наугад могут быть выпущены и остальные птицы, чтобы задержать собаку в красивой стойке.

Причины,по которым я с самого начала использую автодублера: он никогда не нарушает стойки, всегда находится там, где я хочу, и это позволяет мне уделять все свое внимание собаке. Как только собака надежно обучена выдерживать стойку с автодублером, я перехожу к использованию живой модели. Понятно, что ведущая собака должна абсолютно надежно держать стойку. Я использую только очень опытных собак, которые не станут нервничать, пока я отрабатываю выдержку с юными «студентами».

Собака, которая однозначно послушна, как рядом, так и в рабочем диапазоне, красиво и уверенно держит стойку, и при этом обладает искренним охотничьим азартом , будет работать в поле так, что любой охотник сможет потом гордиться результатами их совместной охоты.

PS: Когда обучаете собаку выдержке с помощью автодублера, очень важно, использовать несколько профилей, похожих на разные породы легавых, – с короткими и длинными хвостами, белым или коричневым окрасом «шерсти».

Однажды я потерпел фиаско, когда готовил видео по натаске. В кадрах фильма, посвященных воспитанию выдержки, я хотел использовать своего английского сеттера Laddie и его короткошерстную подругу Lynette.

Вы не представляете всей меры моего разочарования: камера работает, короткошерстная Lynette приняла стойку, а сеттер Laddie, выскочив из-за поворота и даже не потеряв темпа, с равнодушным видом промчался мимо нее.

Когда я привел свои чувства в норму, я осознал, что же случилось. Все легавые собаки в моем питомнике – преимущественно белые и мой автодублер тоже был белый. Шерсть Lynette – коричневого окраса. Laddie никогда не видел коричневых собак, держащих стойку, и не увидел никакой связи между стойкой короткошерстной собаки и необходимостью самому принять стойку.

Собаки - существа со стабильными привычками, и натаска основывается на формировании у них конкретных ассоциаций.
Вот, как мой Laddie познакомился с коричневой собакой и ее коротким хвостом .... G.H.



Перевод Марианны Камышанской

Джордж Хикокс глава школы по по дрессировке и хэндлингу собак в США. Он регулярно устраивает пятидневные курсы для хозяев и их питомцев по всей Северной Америке. В своих методах дрессировки и натаски охотничьих собак он применяет оригинальные приемы, которые он разработал основываясь на своем опыте. Переводом этой первой статьи мы начинаем серию материалов по дрессировке и натаске легавых собак от Джорджа Хикокса.

Редакция журнала


Основная обязанность вашей легавой собаки – держать стойку. Легавую, которая вспугивает дичь до того, как подходит охотник, лучше всего отправить подбирать объедки. Если вы не собираетесь обучать своего пса держать стойку, оставьте его дома, когда пойдете на охоту.

Обучение легавой держать стойку и стоять над птицей изящно и с нужной напряженностью зависит от того, насколько основательно в нее заложено понимание команды «стоять». Эта же команда подразумевает умение собаки ассистировать, оставаться неподвижной после вспугивании птицы и при выстреле и не преследовать движущуюся цель. Команда «стоять» может предотвратить укус собаки змеей или остановить собаку, которая собирается перебежать дорогу перед машиной.

Важно понимать, что обучение команде «стоять» не должно происходить на птицах в поле – там собаку учат держать стойку. А учиться держать стойку следует начинать только после того, как собака знает команду «стоять» и отлично выполняет ее с первого же раза. Держание стойки, ассистирование и - как высший пилотаж - неподвижность при взлете птицы и при выстреле, - все они строятся на команде «стоять», отработанной дома. «Стоять» - всего лишь сигнал собаке остановиться на месте и оставаться там до подачи следующей команды. Попытки обучить собаку команде «стоять», подводя ее к птице на поводке и давая ей команду не вовремя, могут привести к неприятным последствиям.



Как и при обучении собак другим командам, дрессировщики задействуют разные методы и получают разные результаты. Достижение успеха зависит от степени терпения дрессировщика и его способности понимать собаку. Сейчас разработано много способов обучения собаки команде «стоять»: например, метод перевязи и веревки или метод дрессировочного столбика. Кроме того, для натаскивания собаки применяется различное снаряжение, включая, к примеру, корды или строгие ошейники. Лично я, заимствуя и импровизируя, разработал свой собственный способ, основанный на комбинации специальной дрессировочной доски, стола, бочки, «ручки» и дистанционных ошейников.
Обучение собак построено на ассоциациях и закреплении рефлексов. Они бывают позитивными или негативными. Я предпочитаю, чтобы команда «стоять» была для собаки позитивной. Слишком много встречалось мне собак, которые, услышав «стоять», съеживались в ожидании чего-то плохого. Это результат работы дрессировщика, который либо сопровождал команду слишком жесткой корректировкой, либо начал наказывать собаку до того, как она успела хорошо понять, что означает сама команда. В любом случае, такая собака ассоциирует с командой «стоять» наказание. Держание стойки, ассистирование, неподвижность при взлете птицы и при выстреле, - всему этому собака обучается при помощи ассоциаций и повторений, сопровождающихся командой «стоять». Поэтому ассоциация с этой командой должна быть позитивной, иначе у вас не будет крепкого фундамента, на котором можно что-то строить.

Значительная часть моего курса дрессировки заключается в обучении собаки держать стойку и не двигаться на специальной дрессировочной доске, предназначенной для отработки команды «стоять». Поэтому я хочу, чтобы первое знакомство собаки с этой доской оказалось позитивным. Дрессировочная доска представляет собой обычный лист фанеры размером примерно 60 на 90 см. Я предпочитаю приподнимать доску на 10-15 см над землей, чтобы собаке приходилось на нее взбираться. В дальнейшем я обучаю собаку оставаться на платформе, в то время как вокруг нее передвигаются или вылетают из катапульт птицы. Поскольку собаки вообще ориентируются на место, намного легче научить животное оставаться неподвижным на каком-то конкретном месте, прежде чем перейти к работе в открытом поле.

Чтобы с платформой возникла позитивная ассоциация, я начинаю кормить на ней щенков, как только они достигают шестинедельного возраста. Я помещаю дрессировочную доску на голубиную клетку. Это высоковато для малышей, и они не могут забраться туда самостоятельно. Сначала я кладу на доску еду, затем ставлю туда щенков. Таким образом, не только доска ассоциируется с позитивом, но и я воспринимаюсь как тот, кто дает еду. На этой стадии я пока не знакомлю щенков со словом «стоять». И команды, и обучение оставаться на доске придут позже. Я просто кормлю щенков на доске как минимум пару недель.

Когда щенки начинают воспринимать дрессировочную доску как хорошее место, я развиваю эту их позитивную ассоциацию, расставляя такие доски повсюду. Одна помещена прямо возле щенячьей будки, остальные распределены по всему двору. Если ваша собака живет в доме, поставьте дрессировочную доску возле двери, через которую она ходит на улицу. Я поднимаю щенка и ставлю его на доску, слегка придерживая за ошейник, чтобы не удрал. Не давая щенку убежать, ласково повторяю: «Стоять, стоять». Затем похлопываю щенка по плечу и разрешаю сойти с доски. Так я просто учу собаку, что означает слово «стоять». Ей гораздо проще понять, что «стоять» - значит оставаться на доске, чем на каком-то месте в большом поле. Привыкнув, что на доске нужно стоять, собака начнет останавливаться, как только попадет на доску. Каждый раз, проходя с собакой мимо доски, обязательно нужно поставить ее на доску. Если иногда ставить ее на доску, а иногда просто проходить мимо, собака не будет воспринимать доску как место, на котором всегда нужно останавливаться. Здесь важно быть методичным и не сбивать собаку с толку.

Как только заметите, что собака начала ожидать остановок на дрессировочной доске, приступайте к постепенному увеличению продолжительности стояния, все время повторяя «стоять, стоять», мягким и успокаивающим голосом. Если собака попытается сойти с доски, молча поставьте ее обратно, не выражая никаких эмоций. Покажите собаке, чего вы хотите на этой стадии обучения. Вы ее наставник, а не строгий командир, и требовать от собаки мастерство станете позже. Если собаку постоянно останавливать на доске, она сама начнет на нее заходить и останавливаться. И так будет, пока дрессировочная доска воспринимается как хорошее место. Держа собаку на доске все дольше и дольше, вы можете ласково гладить ее по спине, постоянно повторяя «стоять, стоять».

Во время работы с доской я также использую дрессировочную бочку и стол для отработки команды «стоять». В качестве дрессировочной бочки я приспособил двухсотлитровую цистерну, положив ее на бок на лист фанеры. К фанере прибил метровый брусок 5х10 см, он не позволяет бочке укатиться. Чтобы сделать бочку совсем неподвижной, достаточно придержать ее коленом, прижимая к бруску. Я ставлю собаку на бочку, держу за ошейник, чтобы не спрыгнула, и твержу: «Стоять, стоять». Если собака шевелится, я отодвигаю колено, бочка качается, и собаке становится неудобно. Когда собака замирает, я снова прижимаю бочку к бруску. Собака довольно быстро понимает: если не двигаться, бочка не качается. Если есть хвост, во время стойки я его поглаживаю, направляя кверху. Свободной рукой придерживаю голову, положив большой палец на выемку в форме буквы V на нижней челюсти собаки. Таким образом собака привыкает не опускать и не поворачивать голову в стойке.

Мой стол для отработки команды «стоять» представляет собой доску длиной 3,5 м и шириной 30 см. Доску можно прибить к козлам, чтобы она оказалась примерно на уровне пояса. Я ставлю собаку на доску. Поверхность узкая, поэтому собака не перебирает лапами. Так же, как и во время работы на бочке, я не даю собаке вертеть головой, поглаживаю хвост и успокаивающе повторяю «стоять». Моя цель – научить собаку стоять выпрямившись, подняв голову и направив хвост кверху.

Все, что я делал до сих пор, научило стоящую собаку не двигаться с места и положительно воспринимать слово «стоять». Но я пока не обучил двигающуюся собаку останавливаться по этой команде. Как только собака научится неподвижно стоять на дрессировочном столе и бочке, я перехожу к следующему этапу. Для начала нужно сделать «ручку чемодана», или просто ручку. Вам потребуется синтетический шнур-поводок длиной около метра и ручка – из тех, что используются для сумок и рюкзаков. Я надеваю шнур собаке на шею, как ошейник, и прикрепляю один конец шнура к одной стороне ручки. Другой конец я оборачиваю вокруг живота – там, где заканчиваются ребра, и привязываю ко второй стороне ручки. В результате у меня получается шлейка из двух скользящих ошейников, соединенных между собой ручкой. Взявшись за эту ручку, я могу оторвать собаку от земли.

Двигаясь рядом с собакой, я даю команду «стоять», всего один раз. Естественно, первые несколько раз собака не будет слушаться, поэтому я подниму ее за ручку и поставлю ровно на то место, где мною была отдана команда. Как только собака остановится сразу после команды «стоять», я отхожу в сторону. Если собака сдвигается с места, я не повторяю команду, а просто поднимаю собаку за ручку и возвращаю обратно.

Здесь очень важно не повторять команду «стоять». Если я командую собаке «стоять» в точке А, а собака перемещается в точку Б, и я снова командую «стоять», и она останавливается, мы пропали. Теперь, когда я верну собаку из точки Б в точку А, я собью ее с толку. Она решит, что я на самом деле не хотел, чтобы она остановилась, когда сказал «стоять» во второй раз. Если это не скорректировать, собака будет думать, что она не должна останавливаться по первой же команде.

Теперь у меня собака, которая понимает, что, когда я командую «стоять», она должна остановиться и оставаться на месте. Конечно, это не означает, что собака каждый раз будет слушаться. Это просто значит, что собака понимает, что ей следует делать по этой команде.

Чтобы перейти к следующему этапу и приступить к обучению настоящему мастерству, потребуется низкочастотный стимулирующий ошейник. Здесь очень важно, чтобы собака его уже знала и не боялась. Я надеваю ошейник собаке на живот, сразу за ребрами, и пристегиваю к нему синтетический поводок длиной 6-9 метров. Почему ошейник надевается на живот? Потому что когда мы приучали собаку к ошейнику, он был у нее на шее. Собака уже знает, что, если включился импульс, нужно отойти в сторону, и ошейник выключится. А если он включится на животе, это будет означать что-то другое. Кроме того, раздражение, исходящее от задней части корпуса, с меньшей вероятностью будет ассоциироваться у собаки с чем-то, находящимся спереди. То есть со мной, а позже - с птицей. Собака отходит от меня, и я командую: «Стоять!». Если она не останавливается, включаю ошейник. И не выключаю, пока собака не вернется на то место, где услышала «стоять». Когда она научится делать это, будучи на поводке, я повторяю упражнение уже без него. И так до тех пор, пока собака не обучится останавливаться по команде «стоять» в любом месте. Рано или поздно, чтобы избежать включения ошейника, собака начнет останавливаться моментально.

Далее я завожу собаку на дрессировочную доску и командую «стоять» один раз. Если она хоть раз сойдет с доски самостоятельно, я включу ошейник и верну собаку на доску. Хотя на этом этапе дрессировки собака, вероятнее всего, и сама уже будет знать, что для выключения ошейника необходимо вернуться обратно на доску. Теперь мы готовы перейти к отработке держания стойки, ассистирования, неподвижности при вспугивании птицы и при выстреле.

Меня часто спрашивают, в каком возрасте нужно обучать собаку той или иной команде. Я не приступаю к отработке держания стойки, пока собаке не исполнится по крайней мере год, а чаще - если она еще старше. Пусть хотя бы год свободно погоняется за птицами. Как правило, отработку команды «стоять» на бочке и скамье начинают, когда собаке 8-12 месяцев, а с ошейником работают только после этого. Главное – помнить, что все собаки разные и реагируют на все по-разному. Не торопитесь, отрабатывайте все нюансы методично и правильно. Переходите к следующему этапу, только когда вы и ваша собака полностью к этому готовы. И тогда в конце вы оба будете довольны и счастливы.

Обучение на дрессировочной бочке учит собаку, что, если не двигаться при выполнении команды «стоять», мир вокруг стабилен и не качается.
Перевод Аtri
http://doghunt.ru/vospitanie-i-dressiro ... dlya-dichi

Наиболее часто задаваемым вопросом о дрессировке собак, несомненно, является следующий: «Когда я должен приступить к тренировкам моего щенка?» Самый простой и правильный ответ – с первого дня приобретения новой собаки. Более сложные вопросы касаются таких тем, как, например, когда отдельные команды и навыки должны преподаваться и отрабатываться, и того, какого уровня выполнения их следует ожидать?

Джордж Хикокс


Моя философия обучения основана не на том, чтобы молодая собака в любой момент была готова к действию, беспрекословно подчинялась, непрерывно следовала за хозяином, сидела на одном месте или была готовой в любой момент броситься и найти дичь. Я предлагаю уникальный блок программ, который сделает собаку счастливой и уверенной, выполняющей команды с энтузиазмом и стилем.
Сначала необходимо понять, что достичь совершенства невозможно без исправления ошибок собаки, выражающихся в несоблюдении команд. Дрессировка построенная только от наказания является неправильным методом, который может привести к непоправимому изменению отношения собаки к хозяину. Смелая и уверенная собака будет реагировать на надлежащее исправление ее поведения примерно так: «Хорошо, я поняла. Я облажалась. Давай пожмем друг другу руки и пойдем выпьем пива». Щенок, которому не хватает уверенности может дуться, сопротивляться или пытаться избежать обучения в целом. Попытки заставить неуверенную собаку сидеть на месте, например, на самом деле, могут привести к намеренному неповиновению. Как только дрессировщик признает преимущества смелого и уверенного щенка, ответы на вышеупомянутые вопросы станут более очевидными.
Другими словами, задача дрессировщика в первые шесть месяцев жизни сводится не к прямолинейному методу научить собаку бездумно выполнять команды или держать место. Она заключается в создании собаки, которая станет хорошим учеником и впоследствии будет успешно и с энтузиазмом обучаться, когда придет время «ходить в школу». Имейте в виду, что это время для всех собак разное и определяется уровнем зрелости каждой из них.
Как я уже утверждал ранее, ключ к смелому, уверенному и обучаемому щенку заложен в генетике, которая является раствором цемента и строительными блоками вместе взятыми. Владельцы перспективной собаки никогда не должны скупиться, когда речь заходит о выборе будущего спутника на охоте. Щенки должны приобретаться от проверенных предков, с возможностями, присущими именно матери и отцу, а не теми, которые были у предков четыре или пять поколений назад. Генетика плюс обучение плюс питание, в таком порядке, являются ключом к успешному воспитанию собаки для охоты на птицу.
Таким образом, первые шесть месяцев жизни собаки являются самыми важными. Это тот период, когда формируется личность пса. Собаку можно научить таким командам, как "Здесь", "Сидеть", "Стоп", "Рядом" и так далее в любом возрасте, но обучение будет развиваться быстрее и с меньшим количеством проблем, если первые месяцы жизни щенка были потрачены на развитие смелости и уверенности вместо обучения выполнению команд. Раннее обучение – это тот соблазн, на который поддается слишком много владельцев, чтобы поскорее увидеть результаты. Предоставьте щенку шанс первый год быть просто щенком, это принесет большее вознаграждение в последующие годы.
Так что насчет запретов и позволений в первые месяцы работы с молодыми щенками? Любой, кто провел время со мной, знает, как важно акцентировать внимание щенка на птицах. Если щенок унаследовал сильную генетику, ничто более эффективно не сделает его смелой, счастливой и уверенной охотничьей собакой, чем воздействие пернатых тварей, на которых он будет охотиться остаток своей жизни. Не ждите, пока щенок будет "достаточно взрослым для тренировок", поскольку такое воздействие помогает приобрести энтузиазм и тонкие охотничьи инстинкты. Конечно, это не предполагает использование очень молодой собаки в полноценной охоте, однако можно просто позволить ей научиться использовать свой нос. Щенок никогда не приобретет охотничьи навыки, научившись просто "Сидеть" или свернувшись калачиком у ваших ног перед телевизором.
Возьмите щенка в лес или поле. Приучайте его к воздействию воды. Щенок должен испытать целый ряд новых ощущений и ситуаций за пределами заднего двора. Невыполнение этого условия повышает риск создания больной собаки, которой не хватает уверенности в незнакомом месте.
Дрессировщики, которые не живут в богатых дикими птицами районах должны заполнить свои земли достаточным количеством голубей, перепелов, куропаток или обеспечить достаточный контакт с другими птицами. (Будьте осторожны при использовании фазанов в самом начале, также как и домашние петухи, данный вид птиц может напугать молодую собаку.) Также помните, что это не занятия по обучению щенка предстоящей охоте на птиц. Щенку должно быть позволено преследовать свою цель без последующего ее кромсания. (Поверьте мне, и вы, и собака испытаете от этого огромное удовольствие.)
Этот ранний период также является правильным временем для обучения щенка общению. Убедитесь, что ему комфортно среди других собак и людей. Возьмите его на прогулку по городу или в супермаркет (на поводке), позволив незнакомцам прикасаться и баловаться с ним. Воздействие различных ситуаций может только укрепить уверенность собаки и сделать ее более смелой, а если вы планируете взять ее на охоту с друзьями, у которых есть свои собаки, это сделает процесс знакомства намного проще.
Когда придет время начать формальное обучение, следуйте двум кардинальным правилам: 1) собака должна понимать команды абсолютно точно, и 2) собаку нужно исправить на месте нарушения сразу же после его совершения. Я слышал, что владельцы собак говорят: «Моя собака знала, что сделала плохо. Когда я вернулся домой, я узнал это по выражению ее морды. Она знала, что не должна была мочиться на пол, поэтому я щелкнул ее по носу и сказал: «Плохой, плохой мальчик».
Думая о том, что собака "знала", вы подвергаетесь распространенному заблуждению. Перед тем, как владелец приехал домой, собака, вероятно, свернувшись калачиком, дремала. Когда владелец сунул ключ в дверь, опасения и стресс собаки достигли определенного уровня тревоги. Почему? Поскольку собаки мыслят ассоциативно. В прошлом, когда собака слышала открывание дверей, она иногда была встречена ласково, но в некоторых случаях ее тыкали носом в мочу. Собака теперь связывает звук открывающегося замка с возможными последствиями. Из-за того, что коррекция поведения не произошла во время нарушения, собака не нашла связи между процессом мочеиспускания на пол и дисциплиной. Исправление поведения имеет смысл только тогда, когда оно происходит во время или вскоре после акта неповиновения. Обучение дисциплине спустя несколько часов после нарушения приводит не более чем к недоверию и чувству неопределенности у собаки. Что касается обучения командам, первые шесть месяцев жизни щенка – это идеальное время для начала тренировок без наказаний за несоблюдение установленных правил. В этот период команда повторяется снова и снова, в то же самое время щенку показывают, что от него ожидают. Например, когда я приучаю щенка выполнять команду "Здесь" – это означает, что я защелкиваю поводок на его ошейнике и аккуратно подтягиваю его к себе, повторяя слова: «Вот, здесь, здесь». Только после сотни таких демонстраций я начну требовать от щенка соблюдения данной команды. Поэтому чем больше демонстраций, тем меньше дисциплинарных взысканий. А чем меньше используется наказаний, тем более уверенной будет собака. Важно также быть последовательным. Собаке легко запутаться, когда дрессировщики иногда командуют "Здесь", временами "Ко мне", а иногда "Сюда". Выберите одну команду и придерживайтесь ее. Также проводите короткие, но частые тренинги. Тренировки по десять минут каждый день являются более эффективными, чем, например, по три часа в субботу.
И, наконец, не следует ожидать от молодой собаки высокого качества выполнения команд. Помните, что внимание щенка ограничено уровнем его зрелости. Просто покажите щенку, как правильно, и продолжайте играть с ним. У вас будет много времени для прогрессивных тренировок в дальнейшем.